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 寺院，本是一个隐世修行之所，最好远离喧嚣和人群，但是，京都的琉璃光院，只因美到窒息的景，每年不得不外对开放两次，一次是为了春“绿”，一次是为了秋“红”。  从京都市内河原町或JR京都站出发，乘坐京阪本线，到终点站出町柳站，换乘叡山本线往八濑比叡山口方向的电铁，到八濑比叡山口站下车，全程大约40分钟。  出了车站，就是一条小河，两岸绿树成荫，首先映入眼帘的便是一抹黄色的枫叶，河对面诱人的深红色，使得我们不由自主地加快了步伐。  走过一座桥，就可到达瑠璃光院的临时售票处，2000 円大约120元人民币的门票，在日本有也算是非常贵的门票了，但依然无法阻挡慕名前来的游客，为了限制流量，一般至少要排队等候一个小时以上。  低调简朴的木制大门，似乎与琉璃光院的名声不太相称，却让人有种梦回唐朝深山人家的感觉，门前不停有游客驻足拍照，只能在出来的时候，抓拍了一张，后面的女孩子还露出了半个脸。  赏红叶，赏花，是件很雅的事，如果在滚滚红尘之中，摩肩接踵，便失去了雅致的味道。日本的京都望族田中愿太郎，选择这个优雅的地方兴建了自己的私宅，又变成茶庵，后来成为寺院。  参道拾阶而上，两旁植满百种红叶树木。瑠璃光院坐落在京都北部的比叡山地区，地属山区，气温比京都市内低，红叶来得更早一些，但我们去得有点晚，11月中旬或许更灿烂。  琉璃光院仅在春、秋两季的特定日子对外开放，每年的时间都不一样，开放前一周才公布，显得颇为神秘。  脱鞋才能进入琉璃光源的屋内，室内的樟子窗全都敞着，只为让人欣赏窗外的景色，琉璃光院最美的地方就是一窗一景，窗外的红枫有些黄了，有些红了，倒映在锃亮的黑漆木地板上，光影缤纷， 无法辨明虚实，颇有些禅意。  没去之前，我以为琉璃光院是因为寺院的瓦是琉璃色的，后来才发现这些闪着银光的灰色瓦，跟琉璃瓦没有丝毫的关系。  琉璃光院最美的时候还有春天。那个时候，山坡一片碧绿，琉璃色的苔藓覆盖其他地方，有人说这就是琉璃光院的得名。其实，我更相信另一个传说，在东方佛国“净琉璃”，有一位药师叫琉璃光如来，专治众生“贪”、“瞋”、“痴”。  药师成佛之后，身如琉璃，内外明澈，净无瑕秽。 身上放射出琉璃光，也许，“琉璃光院”应该因此得名。 为了让参观者更好地参观，琉璃光院规划好游览的路线方向，并且是分时段限制人数，所以寺院虽小依旧可以井然有序，清静。  一步一景，院内引入山泉流动，还有几条锦鲤在其中，添了不少灵气和动感。听闻这是从中国唐朝建筑学的“引泉入园”。  一层是敝开屋廊直面瑠璃庭。瑠璃色的青苔铺满庭院，渐变的枫叶层层叠叠，相映成趣，丝毫没有秋冬的萧肃感。在屋廊下，择一蒲垫坐下，吸着清洌的空气，也是件美事。  循着狭小的木质阶梯，径直上到二楼内厅，扑面而来的是屋外的秋色，室内密密麻麻都是拿着相机的人，但耳旁只听见咔嚓咔嚓的快门声，没有一点嘈杂，也许是枫叶之美，让人无法呼吸。  内厅的布置简单却很考究，偌大的房间里，只在榻榻米上摆了一张矮桌，靠近园林的两侧完成敞开，没有樟子门的遮挡，屋外的红叶完全呈现。矮桌光滑表面，檐廊下铺的木质地板同样也是光滑无比，反射性极强。屋外的色彩倒映在上面，景色延伸到屋内的，连同庭院的红叶成了风景。  虽然参观者络绎不绝，但大家自觉地安静，屏气凝神。从二层下来，在转角处有抄经处，参观者可花些时间在此处抄写经文。  在琉璃光院屋内，还隐藏着一个密室， “八濑蒸锅式浴室”， 很多游客因为艳丽的红叶而忘却这个地方，这里曾经是天武天皇中箭养伤的地方。  瑠璃光院的数座建筑在大正时代和昭和时代扩建而成，多数出于京都名人中村外二之手，而庭院的借景自然则是佐野藤右卫门弟子的作品。  八濑自从平安时代，就已经是贵族和武士在京都的疗养胜地， 如今，这里是无量寿山光明寺琉璃光院，此地日本风情的庭院建筑依然让人流连忘返。  从书院出来，原路走出山门，沿着高野河往前走，伫立铁索桥上，可以远眺比叡山 ，红色、紫色和黄色的树林倒映在弯弯的河道里，宛如一幅浓郁的油画。有人说，“京都琉璃光院，并非美到窒息，但它的美流进了我内心深处。”  |
